Esta foi uma semana bem interessante. Caminhamos longas distâncias e isso me fez muito feliz.
Tivemos caminhadas de 5 km pelas plantações de sisal para analisar as possibilidades de trabalho. Há uma companhia de sisal aqui chamada Katani e o sisal foi, por muitos anos, a principal atividade econômica da Tanzânia. Com o surgimento de fibras sintéticas, o mercado entrou em declínio. Hoje está, aparentemente, diante de uma nova ascensão já que as pessoas têm preferido usar fibras naturais e as indústrias estão tentando reduzir o consumo de fibras sintéticas. Interessante foi descobrir que as companhias de carros japonesas estão usando sisal na fabricação das carrocerias, companhias inglesas usam sisal para fabricar saquinhos de chá e o sisal também é usado para fabricação de papel-moeda.
As caminhadas me animam e me trazem idéias. São 5 km para chegar à Katani e nossa única forma de transporte é caminhar. Na quinta tivemos uma carona de caminhão para voltar (eu suspeito que o caminhão veio até aqui apenas para nos trazer), mas ontem fomos e voltamos caminhando, para participar de uma reunião comunitária.
Ontem tivemos outra experiência interessante. Fomos a um "hospital" de medicina tradicional, a 5 km de ladeira daqui. As pessoas se internam ali para receber ervas e tratamentos tradicionais. E existe uma questão de fé no procedimento.
Quando você recebe sua medicação, vai para a sala das abelhas tomá-la / aspirá-la. E entramos nessa sala das abelhas, várias delas voando à nossa volta. A principal preocupação, na verdade, não era ser picada pelas abelhas. Há uma crença de que se você é uma boa pessoa, as abelhas não te picam. Mas se você for uma bruxa...
De alguma forma eu tive a sensação de que ser picada por uma abelha ali não era uma boa alternativa. E me concentrei para, caso isso acontecesse, fingir que nada havia acontecido e assimilar a dor sem demonstrar qualquer reação.
Aparentemente nem eu nem Kristina somos bruxas :)
A lua ontem estava magnífica, cheia, iluminando nossa noite sem iluminação pública.
Hoje pela manhã fomos à missa na igreja católica. Faith, locatária da casa em que estamos morando, combinou de nos encontrar às 6h00. Lá estava eu, com minha longa saia, esperando por ela pontualmente às 6h00. Como pontualidade não é o forte aqui, partimos 6h30.
Nós não sabíamos onde era a igreja e Faith havia dito que não era longe. Fomos quase correndo, pois a missa começava às 7h00. E terminou a vila, passamos por algumas casinhas perdidas, uma plantação de milho, atalho pela plantação de cana, mais uma plantação de milho, uma ladeira pela frente e chegamos esbaforidas. A missa foi em Swahili, mas tão movimentada (levanta, ajoelha, senta, caminha, doa) que nem consegui sentir sono.
A propósito, meu encontro com o Shehe foi ótimo, acho que não cometi nenhuma gafe.
domingo, 25 de julho de 2010
quarta-feira, 21 de julho de 2010
Magoma - 1 semana
Os últimos dias foram ótimos. Domingo eu usei a longa missa para, discretamente, estudar Swahili. Mas todos foram tão atenciosos conosco que deu até para entender parte das preces - estavam sempre chegando explicações e bíblias em inglês.
E fomos apresentados na igreja, para todo mundo. Interessante ir até o meio da nave e dizer quem somos, porque estamos aqui e tudo mais. As correspondências também são distribuídas na missa.
Lembro sempre da Regiane que dizia, quando estava grávida, que as pessoas achavam que ela era o Buda (quando todos tentavam tocar sua barriga). As pessoas aqui querem tocar nas mzungu, estão sempre buscando uma razão para isso. Me sinto a Miss Brasil de tanto acenar para todos os lados.
São todos prestativos, carinhosos e, acima de tudo, curiosos.
Como brasileiros, povo miscigenado por natureza, não sei se vocês conseguem ter uma idéia do choque que é ser mzungu aqui. As pessoas vêem diferença de raças 100% do tempo sendo que eu não vejo essa diferença. Eu nunca me senti mzungu e continuo não me sentindo, tenho referências brancas e negras que são parte integrante da minha vida.
Depois da missa fomos levadas à casa da Bibi (avó) e ela tinha preparado café da manhã pra gente, chai (chá) e mandazi (parece um bolinho de chuva, mas sem o açúcar e a canela). Bibi e Babo são deliciosos, super carinhosos. E a comadre da Bibi se tornou nossa segunda Bibi, doidinha de tudo e sempre querendo nos agradar.
Fomos ao mercado, que é a feira livre semanal. As pessoas caminham de todos os vilarejos para vender seus produtos aqui - como uma feira livre brasileira, mas tudo acontece no chão.
Compramos alguns vegetais e observei um pouco como as coisas acontecem. Fiquei surpresa, pois o volume de vendedores é bem grande. A feira tem comida, utensílios e roupas e ocupa toda a área central do vilarejo. Difícil mensurar o volume de dinheiro negociado ali, não estou segura de que todas as pessoas que expõem seus produtos conseguem vender alguma coisa. Mas, de qualquer forma, foi bem mais movimentado do que eu esperava.
Depois fomos pra Korogwe encontrar todo mundo e celebrar o aniversário do Andrew (The Lutindi Project). O ônibus demorou 2h15 para chegar a Korogwe e foram 2 horas bem movimentadas, um entra-e-sai, o ônibus lotado de pessoas, crianças e coisas e todo mundo compartilhando tudo, de comida a crianças – vim com um menininho no colo o caminho todo.
Rever o pessoal de Lutindi e Korogwe foi maravilhoso. Estávamos todos sentindo falta uns dos outros e foi extremamente confortável comer uma refeição completa e cheia de temperos preparada pela irmã do Yakub. Trocamos experiências e idéias, conseguimos acessar a internet, comemos bem – e ainda tomei uma cerveja.
Uma coisa que acontece aqui, e que vivi um bom tempo trabalhando no acampamento, é que não há distinção entre vida pessoal e profissional. Estamos trabalhando todo o tempo e recebendo pessoas em casa. Também estamos sendo avaliadas todo o tempo, não há pra onde correr.
A volta para Magoma foi na segunda-feira, no mesmo ônibus movimentado, mas um pouco menos lenta.
E esta semana realizei vários desejos. Tomei uma água de coco (e comi o coco) na casa da vizinha; cozinhei uma berinjela que, modéstia a parte, ficou deliciosa; carreguei um bebê nas costas à moda africana (Dastani, filho da vizinha). Hoje fomos ajudá-la a cortar lenha bem cedinho e carreguei a lenha na cabeça morro abaixo.
Falando sobre trabalho, ontem tivemos uma reunião muito interessante com a World Vision / ADP, ONG que trabalha aqui há 10 anos. Deram-nos um panorama bem interessante das iniciativas que coordenam e das dificuldades de trabalhar aqui. Teremos uma nova reunião, em breve, com o coordenador de segurança alimentar.
Hoje vou me apresentar ao Shehe, responsável pela mesquita. Torçam pra que eu me comporte da maneira devida, não conheço os protocolos. Depois conto como me saí.
E temos uma manifestação de senhorinhas tocando tambores nos esperando mais tarde. Ontem as filmei e hoje me chamaram para filmar novamente, super divertido.
Assim segue a vida em Magoma :)
E fomos apresentados na igreja, para todo mundo. Interessante ir até o meio da nave e dizer quem somos, porque estamos aqui e tudo mais. As correspondências também são distribuídas na missa.
Lembro sempre da Regiane que dizia, quando estava grávida, que as pessoas achavam que ela era o Buda (quando todos tentavam tocar sua barriga). As pessoas aqui querem tocar nas mzungu, estão sempre buscando uma razão para isso. Me sinto a Miss Brasil de tanto acenar para todos os lados.
São todos prestativos, carinhosos e, acima de tudo, curiosos.
Como brasileiros, povo miscigenado por natureza, não sei se vocês conseguem ter uma idéia do choque que é ser mzungu aqui. As pessoas vêem diferença de raças 100% do tempo sendo que eu não vejo essa diferença. Eu nunca me senti mzungu e continuo não me sentindo, tenho referências brancas e negras que são parte integrante da minha vida.
Depois da missa fomos levadas à casa da Bibi (avó) e ela tinha preparado café da manhã pra gente, chai (chá) e mandazi (parece um bolinho de chuva, mas sem o açúcar e a canela). Bibi e Babo são deliciosos, super carinhosos. E a comadre da Bibi se tornou nossa segunda Bibi, doidinha de tudo e sempre querendo nos agradar.
Fomos ao mercado, que é a feira livre semanal. As pessoas caminham de todos os vilarejos para vender seus produtos aqui - como uma feira livre brasileira, mas tudo acontece no chão.
Compramos alguns vegetais e observei um pouco como as coisas acontecem. Fiquei surpresa, pois o volume de vendedores é bem grande. A feira tem comida, utensílios e roupas e ocupa toda a área central do vilarejo. Difícil mensurar o volume de dinheiro negociado ali, não estou segura de que todas as pessoas que expõem seus produtos conseguem vender alguma coisa. Mas, de qualquer forma, foi bem mais movimentado do que eu esperava.
Depois fomos pra Korogwe encontrar todo mundo e celebrar o aniversário do Andrew (The Lutindi Project). O ônibus demorou 2h15 para chegar a Korogwe e foram 2 horas bem movimentadas, um entra-e-sai, o ônibus lotado de pessoas, crianças e coisas e todo mundo compartilhando tudo, de comida a crianças – vim com um menininho no colo o caminho todo.
Rever o pessoal de Lutindi e Korogwe foi maravilhoso. Estávamos todos sentindo falta uns dos outros e foi extremamente confortável comer uma refeição completa e cheia de temperos preparada pela irmã do Yakub. Trocamos experiências e idéias, conseguimos acessar a internet, comemos bem – e ainda tomei uma cerveja.
Uma coisa que acontece aqui, e que vivi um bom tempo trabalhando no acampamento, é que não há distinção entre vida pessoal e profissional. Estamos trabalhando todo o tempo e recebendo pessoas em casa. Também estamos sendo avaliadas todo o tempo, não há pra onde correr.
A volta para Magoma foi na segunda-feira, no mesmo ônibus movimentado, mas um pouco menos lenta.
E esta semana realizei vários desejos. Tomei uma água de coco (e comi o coco) na casa da vizinha; cozinhei uma berinjela que, modéstia a parte, ficou deliciosa; carreguei um bebê nas costas à moda africana (Dastani, filho da vizinha). Hoje fomos ajudá-la a cortar lenha bem cedinho e carreguei a lenha na cabeça morro abaixo.
Falando sobre trabalho, ontem tivemos uma reunião muito interessante com a World Vision / ADP, ONG que trabalha aqui há 10 anos. Deram-nos um panorama bem interessante das iniciativas que coordenam e das dificuldades de trabalhar aqui. Teremos uma nova reunião, em breve, com o coordenador de segurança alimentar.
Hoje vou me apresentar ao Shehe, responsável pela mesquita. Torçam pra que eu me comporte da maneira devida, não conheço os protocolos. Depois conto como me saí.
E temos uma manifestação de senhorinhas tocando tambores nos esperando mais tarde. Ontem as filmei e hoje me chamaram para filmar novamente, super divertido.
Assim segue a vida em Magoma :)
domingo, 18 de julho de 2010
Fotos :)
Como não estou conseguindo carregar as fotos aqui, segue o link do Flickr:
http://www.flickr.com/photos/themagomaproject/
Espero que todos gostem, tem algumas fotos bem legais lá :)
http://www.flickr.com/photos/themagomaproject/
Espero que todos gostem, tem algumas fotos bem legais lá :)
Magoma - 4 dias
Estamos em Magoma há 4 dias e, apesar de termos conseguido nos conectar no primeiro dia, não existe conexão. Estou sempre tentando carregar notícias e fotos, mas tem sido uma tarefa pouco produtiva.
Continuo chateada por não falar Swahili e tentando aprender no dia-a-dia. Nos últimos 2 dias considero que meu entendimento melhorou significativamente mas ainda está muito longe do ideal. Tenho tentando estudar um pouco de gramática e aprender alguns verbos, vamos ver como me saio.
Nos últimos 4 dias fizemos coisas que eu achei que demoraríamos duas semanas para fazer. Fomos à escola primária, secundária (3km da vila), ao hospital (mais adequado dizer posto de saúde), ao mercado (uma espécie de feira livre onde as mulheres vendem frutas e legumes no chão), às plantações de arroz, de milho e de sisal, aos 3 lagos da região, a 4 vilarejos (e passamos por alguns outros a caminho de Mashewa), à vila de Mashewa, à administração de Magoma, a uma festa na World Vision (ONG que atua na região há 10 anos) e andamos muito por Makangara (vila em que estamos morando).
Um ponto importante foi a descoberta de que as escolas possuem grandes terras não utilizadas, nas quais podemos trabalhar. Especialmente a escola primária, que se destaca pela excelência na região, pareceu uma ótima opção de parceria e um território neutro, no qual nosso trabalho beneficiaria cristãos, muçulmanos e qualquer outra religião. E me atrai bastante a idéia de trabalhar de uma forma que beneficie as crianças e crie uma nova forma de pensar.
A estrutura das escolas é bastante precária, a escola secundária tem 5 professores para 540 alunos. Isso porque a região não é atraente para os professores, que não têm vontade de trabalhar e viver em solo tão árido. Algumas crianças caminham 8km para chegar à escola e mais 8km para voltar pra casa. O cansaço prejudica o aprendizado e faz com que o número de faltas seja bastante significativo. Com tudo isso, para cada 500 alunos estudando, apenas 1 prossegue além da escola secundária.
Além disso, não há energia elétrica e ainda que as aulas ocorram durante o dia eu acho que luz sempre ajuda. O abastecimento de água também é falho. As escolas não oferecem refeições e fico imaginando como seria bom garantir que as crianças tenham alimentação adequada enquanto estudam, já que muitas não têm o que comer quando voltam pra casa. Seria também uma ótima oportunidade para aumentar o valor nutricional das refeições.
A área que estamos trabalhando abrange 25 vilarejos e cerca de 50.000 pessoas (senso de 2002), com equilíbrio entre homens e mulheres.
Visitar as plantações de arroz foi bastante divertido, caminhamos na lama, pois a plantação de arroz fica sobre um dos lagos, que tem pouca água por causa da seca. Aparentemente todos os lagos daqui têm crocodilos, mamba em Kiswahili, mas não tivemos a chance de ver nenhum. No Lago Kilemele as pessoas nem mesmo pescam, com medo dos mambas. Eu tirei fotos, convidei os crocodilos a sorrirem para mim, mas aparentemente eles não estão tão curiosos com as mzungu (brancas) como todas as pessoas. Mas essa história ainda terá novos capítulos, espero tirar pelo menos uma foto (com o super zoom da minha máquina, claro) de um mamba até dezembro.
É comum vermos crianças trabalhando, tanto na plantação de arroz como na de milho. Um dos lugares que me partiu o coração foi a “indústria de tijolos”. Na verdade é um descampado em que crianças fazem centenas de tijolos de lama, que posteriormente serão queimados nos fornos a carvão. É um lugar em que, em minha opinião, nenhuma criança deveria trabalhar, especialmente quando sabemos que estão deixando de ir à escola para isso. Cada tijolo que fazem vale TSH20 e cada tijolo queimado é vendido por TSH72 a TSH100 – lembrem que US$1 = TSH1167.
A ida a Mashewa, vilarejo que fica alguns km à frente de Magoma, foi deliciosa. Ali fica o lago Kwata, lindíssimo e gigantesco. Este sim tem bastante água e é usado para pesca, mas até mesmo ele seca no verão. O pôr-do-sol em Mashewa, assim como todo o trajeto em pikipiki (motocicletas), foi extremamente prazeroso. Eu estava particularmente interessada em ir a Mashewa porque Yakub (nosso parceiro tanzaniano) sempre demonstrou interesse em me levar até lá. De alguma forma seu coração está em Mashewa – ficou fácil entender por que.
Magoma é o lugar mais árido que visitamos, a seca é severa aqui. O sol castiga e isso é visível no rosto das pessoas. A falta de chuva prejudica a colheita e a alimentação é basicamente milho (maize em inglês, aquele milho branquinho quase sem gosto). Com milho e água, as pessoas fazem ugali, uma espécie de cuscuz. A água tem cheiro e gosto, é barrosa. E o ugali não tem qualquer tempero, deixando a refeição completamente insossa.
Temos agora a chance de cozinhar, mas sinceramente não é uma tarefa fácil já que temos apenas uma boca de fogareiro que cheira a querosene. Preparar uma refeição completinha leva tempo, pois temos que cozinhar uma coisa de cada vez. Estou aproveitando para tentar emagrecer os quilos que ganhei durante a arrecadação e preparação da viagem, tarefa que ainda não se mostrou produtiva. Nossa alimentação é basicamente composta de carboidratos. E minhas barrinhas de cereal brasileiras têm sido meu porto seguro.
Hoje fui a um funeral na vila. Funeral cristão com pessoas cantando. Lá encontrei meu babo (avô) e minha bibi (avó) tanzanianos. Confesso que foi bom ter essas figuras doces por perto.
Amanhã é domingo e vamos à missa anglicana, que começa às 7h30. Serão duas horas ouvindo preces em Swahili sem entender uma palavra e sem poder demonstrar cansaço. Na próxima semana será a vez da missa católica e em algum momento pretendo ir à celebração muçulmana, que não faço idéia de como é ou se posso participar sendo mulher (não sei nem mesmo se existe uma “missa” muçulmana, mas me informarei sobre isso com Yakub). Tudo para ser parte da comunidade como um todo e não de apenas um segmento.
A festa da World Vision foi uma despedida para 3 pessoas que estavam deixando a equipe. Fizeram-me cantar em português (Águas de Março me pareceu apropriada), tive a oportunidade de falar um pouco sobre minhas razões para estar aqui e ainda dancei uma música. Foi divertido, finalmente minha primeira dança na Tanzânia (basicamente um passinho pra direita e outro pra esquerda).
Outro bom momento foi uma caminhada que fizemos na montanha aqui ao lado. Ver os vilarejos e o lago do alto foi lindo.
Alguns problemas que prejudicam o desenvolvimento tanzaniano: a energia elétrica, que é originada em usinas hidrelétricas, é cara e inconstante. Falta luz pelo menos uma vez todos os dias. Em Magoma, quase nenhuma casa tem energia elétrica, eu diria que no máximo 10%.
A conexão com a internet não existe na vila. Enviei um email do aeroporto de Londres, quando estava a caminho de Dar es Salaam, para Maria, funcionária da World Vision em cuja casa estou morando. Ela leu o email 15 dias depois. Isso significa que mesmo uma ONG estruturada, que trabalha aqui há 10 anos, trabalha desconectada – não há computadores na World Vision.
Outra questão é que todas as terras pertencem ao governo. Isso significa que você pode fazer investimentos em uma área e a ter desapropriada sem qualquer aviso. Muitas pessoas dizem que esse é o maior entrave ao desenvolvimento tanzaniano.
Desculpem o longo post e obrigada a todos que o leram até aqui. Vou tentar carregar imagens no Flickr e postá-las, para deixar o blog mais interessante.
Saudades de todos! Tutaonana (tchau)!
Continuo chateada por não falar Swahili e tentando aprender no dia-a-dia. Nos últimos 2 dias considero que meu entendimento melhorou significativamente mas ainda está muito longe do ideal. Tenho tentando estudar um pouco de gramática e aprender alguns verbos, vamos ver como me saio.
Nos últimos 4 dias fizemos coisas que eu achei que demoraríamos duas semanas para fazer. Fomos à escola primária, secundária (3km da vila), ao hospital (mais adequado dizer posto de saúde), ao mercado (uma espécie de feira livre onde as mulheres vendem frutas e legumes no chão), às plantações de arroz, de milho e de sisal, aos 3 lagos da região, a 4 vilarejos (e passamos por alguns outros a caminho de Mashewa), à vila de Mashewa, à administração de Magoma, a uma festa na World Vision (ONG que atua na região há 10 anos) e andamos muito por Makangara (vila em que estamos morando).
Um ponto importante foi a descoberta de que as escolas possuem grandes terras não utilizadas, nas quais podemos trabalhar. Especialmente a escola primária, que se destaca pela excelência na região, pareceu uma ótima opção de parceria e um território neutro, no qual nosso trabalho beneficiaria cristãos, muçulmanos e qualquer outra religião. E me atrai bastante a idéia de trabalhar de uma forma que beneficie as crianças e crie uma nova forma de pensar.
A estrutura das escolas é bastante precária, a escola secundária tem 5 professores para 540 alunos. Isso porque a região não é atraente para os professores, que não têm vontade de trabalhar e viver em solo tão árido. Algumas crianças caminham 8km para chegar à escola e mais 8km para voltar pra casa. O cansaço prejudica o aprendizado e faz com que o número de faltas seja bastante significativo. Com tudo isso, para cada 500 alunos estudando, apenas 1 prossegue além da escola secundária.
Além disso, não há energia elétrica e ainda que as aulas ocorram durante o dia eu acho que luz sempre ajuda. O abastecimento de água também é falho. As escolas não oferecem refeições e fico imaginando como seria bom garantir que as crianças tenham alimentação adequada enquanto estudam, já que muitas não têm o que comer quando voltam pra casa. Seria também uma ótima oportunidade para aumentar o valor nutricional das refeições.
A área que estamos trabalhando abrange 25 vilarejos e cerca de 50.000 pessoas (senso de 2002), com equilíbrio entre homens e mulheres.
Visitar as plantações de arroz foi bastante divertido, caminhamos na lama, pois a plantação de arroz fica sobre um dos lagos, que tem pouca água por causa da seca. Aparentemente todos os lagos daqui têm crocodilos, mamba em Kiswahili, mas não tivemos a chance de ver nenhum. No Lago Kilemele as pessoas nem mesmo pescam, com medo dos mambas. Eu tirei fotos, convidei os crocodilos a sorrirem para mim, mas aparentemente eles não estão tão curiosos com as mzungu (brancas) como todas as pessoas. Mas essa história ainda terá novos capítulos, espero tirar pelo menos uma foto (com o super zoom da minha máquina, claro) de um mamba até dezembro.
É comum vermos crianças trabalhando, tanto na plantação de arroz como na de milho. Um dos lugares que me partiu o coração foi a “indústria de tijolos”. Na verdade é um descampado em que crianças fazem centenas de tijolos de lama, que posteriormente serão queimados nos fornos a carvão. É um lugar em que, em minha opinião, nenhuma criança deveria trabalhar, especialmente quando sabemos que estão deixando de ir à escola para isso. Cada tijolo que fazem vale TSH20 e cada tijolo queimado é vendido por TSH72 a TSH100 – lembrem que US$1 = TSH1167.
A ida a Mashewa, vilarejo que fica alguns km à frente de Magoma, foi deliciosa. Ali fica o lago Kwata, lindíssimo e gigantesco. Este sim tem bastante água e é usado para pesca, mas até mesmo ele seca no verão. O pôr-do-sol em Mashewa, assim como todo o trajeto em pikipiki (motocicletas), foi extremamente prazeroso. Eu estava particularmente interessada em ir a Mashewa porque Yakub (nosso parceiro tanzaniano) sempre demonstrou interesse em me levar até lá. De alguma forma seu coração está em Mashewa – ficou fácil entender por que.
Magoma é o lugar mais árido que visitamos, a seca é severa aqui. O sol castiga e isso é visível no rosto das pessoas. A falta de chuva prejudica a colheita e a alimentação é basicamente milho (maize em inglês, aquele milho branquinho quase sem gosto). Com milho e água, as pessoas fazem ugali, uma espécie de cuscuz. A água tem cheiro e gosto, é barrosa. E o ugali não tem qualquer tempero, deixando a refeição completamente insossa.
Temos agora a chance de cozinhar, mas sinceramente não é uma tarefa fácil já que temos apenas uma boca de fogareiro que cheira a querosene. Preparar uma refeição completinha leva tempo, pois temos que cozinhar uma coisa de cada vez. Estou aproveitando para tentar emagrecer os quilos que ganhei durante a arrecadação e preparação da viagem, tarefa que ainda não se mostrou produtiva. Nossa alimentação é basicamente composta de carboidratos. E minhas barrinhas de cereal brasileiras têm sido meu porto seguro.
Hoje fui a um funeral na vila. Funeral cristão com pessoas cantando. Lá encontrei meu babo (avô) e minha bibi (avó) tanzanianos. Confesso que foi bom ter essas figuras doces por perto.
Amanhã é domingo e vamos à missa anglicana, que começa às 7h30. Serão duas horas ouvindo preces em Swahili sem entender uma palavra e sem poder demonstrar cansaço. Na próxima semana será a vez da missa católica e em algum momento pretendo ir à celebração muçulmana, que não faço idéia de como é ou se posso participar sendo mulher (não sei nem mesmo se existe uma “missa” muçulmana, mas me informarei sobre isso com Yakub). Tudo para ser parte da comunidade como um todo e não de apenas um segmento.
A festa da World Vision foi uma despedida para 3 pessoas que estavam deixando a equipe. Fizeram-me cantar em português (Águas de Março me pareceu apropriada), tive a oportunidade de falar um pouco sobre minhas razões para estar aqui e ainda dancei uma música. Foi divertido, finalmente minha primeira dança na Tanzânia (basicamente um passinho pra direita e outro pra esquerda).
Outro bom momento foi uma caminhada que fizemos na montanha aqui ao lado. Ver os vilarejos e o lago do alto foi lindo.
Alguns problemas que prejudicam o desenvolvimento tanzaniano: a energia elétrica, que é originada em usinas hidrelétricas, é cara e inconstante. Falta luz pelo menos uma vez todos os dias. Em Magoma, quase nenhuma casa tem energia elétrica, eu diria que no máximo 10%.
A conexão com a internet não existe na vila. Enviei um email do aeroporto de Londres, quando estava a caminho de Dar es Salaam, para Maria, funcionária da World Vision em cuja casa estou morando. Ela leu o email 15 dias depois. Isso significa que mesmo uma ONG estruturada, que trabalha aqui há 10 anos, trabalha desconectada – não há computadores na World Vision.
Outra questão é que todas as terras pertencem ao governo. Isso significa que você pode fazer investimentos em uma área e a ter desapropriada sem qualquer aviso. Muitas pessoas dizem que esse é o maior entrave ao desenvolvimento tanzaniano.
Desculpem o longo post e obrigada a todos que o leram até aqui. Vou tentar carregar imagens no Flickr e postá-las, para deixar o blog mais interessante.
Saudades de todos! Tutaonana (tchau)!
quarta-feira, 14 de julho de 2010
Magoma – início
Hoje nos mudamos, Kristina e eu, para Magoma. Trouxemos alguns mantimentos que compramos no mercado de Korogwe, apenas para os primeiros dias, alguns utensílios domésticos. A viagem levou cerca de 1h10, nós duas, Sam, Jesse, Kanon Komba e sua esposa. Antes de sair, tomamos um copo do melhor suco do mundo, que a esposa do Kanon Komba faz com maracujás, mangas e abacates.
Tenho certeza que minha pobre descrição não dá nem a mais simples idéia do quanto o suco é delicioso. E isso vindo de uma pessoa que não gosta de manga nem de abacate.
As viagens de carro têm sido sempre divertidas. Hoje Sam e Kristina dormiram sentados e bateram cabeças, um no outro, no meio de uma curva. Gargalhadas garantidas.
Havia um grupo de pessoas nos esperando em Magoma: Maria (que está nos recebendo em sua casa), Faith (que é a dona da casa e vive na casa ao lado), Zen Francis (bem velhinho e uma simpatia, líder comunitário – zen é a palavra em Swahili para designar o mais velho), Christopher (outro líder comunitário) e Bruno (está estudando para se tornar professor e fala um ótimo inglês).
Foi maravilhoso chegar em casa, pudemos arrumar nossos quartos e espalhar nossas coisas. Eu e Kristina ficaremos em quartos separados, o que nos dá um pouco de privacidade e algum espaço, já que estaremos juntas todos os dias pelos próximos meses. Pude espalhar pelo quarto diversos presentinhos que ganhei para trazer e tornar meu cantinho bem pessoal. Minha canga da bandeira do Brasil virou um tapete em baixo da janela e enchi a parede de post-its com palavras em Swahili que preciso aprender. Basicamente estou etiquetando todos os objetos, para aprender seus nomes, e colocando também nomes de vegetais e expressões importantes.
Neste momento estou deitada na cama, embaixo da tela-mosquiteiro que recebi como doação. Aqui vale uma propaganda mais do que justa: recebi tubos de repelente e a tela-mosquiteiro como doação da Exposis. Foi uma doação inesperada, pois os contatei pelo formulário de contatos do website após a médica do viajante do Hospital das Clínicas ter recomendado especificamente esta marca de repelente e tela. E recebi uma resposta muito gentil, que se tornou posteriormente uma doação. Esta tela, além da proteção física contra os mosquitos, tem um repelente impregnado que realmente afasta qualquer inseto. E o repelente é fantástico, o aplico pela manhã e só preciso reaplicá-lo à noite (dura 10 horas).
O jantar foi na casa do Christopher. Ele e Bruno vieram gentilmente nos buscar e nos conduziram até sua casa, onde almoçamos os quatro, a esposa do Christopher e seus três filhos. Não existe qualquer tipo de iluminação nas ruas e a maior parte das casas tinha luz de velas, incluindo a casa do Christopher onde jantamos a luz de lampião. O cardápio foi arroz e peixe cozido com batatas. O peixe é pescado em um lago perto daqui, que estou ansiosa para conhecer. Eu tinha uma ingênua intenção de, quem sabe, nadar no lago, mas aparentemente há muitos crocodilos por lá. Melhor guardar a natação para quando voltar ao Brasil :S
A casa em que estamos tem eletricidade e é, provavelmente, uma das casas mais ajeitadas da vila. Ainda assim não há água na pia ou no chuveiro, banhos de balde e canequinha me aguardam pelos próximos 6 meses. Parte da diversão :)
Amanhã pela manhã teremos uma reunião com os líderes comunitários, às 9h00 - Zen Francis virá nos buscar. Hora de descobrir tudo que pudermos sobre Magoma, conhecer as pessoas, nos inserir na comunidade. E arregaçar as mangas para garantir que daqui a 6 meses exista um projeto consistente caminhando por aqui.
Uma coisa que vale dizer é que Andrew, americano super doce da equipe Lutindi, estava me dizendo o quanto para ele é um choque de realidade ver a vida na Tanzânia. Não deve ser fácil para alguém que vive no país que consome mais da metade de todos os recursos, tem máquinas pra tudo, alimentação baseada em comida industrializada e milhões de americanos comendo quantidades super-size de comida de repente se deparar com essa outra realidade. E mesmo para uma brasileira, a realidade às vezes providencia alguns tapas na cara. Ver as pessoas preparando sua melhor comida para nos receber em suas casas super simples, nos dizendo “karibuni”, confiando na nossa presença para construir um projeto que melhore um pouquinho suas vidas é ao mesmo tempo enriquecedor e comovente.
A bola está rolando...
Tenho certeza que minha pobre descrição não dá nem a mais simples idéia do quanto o suco é delicioso. E isso vindo de uma pessoa que não gosta de manga nem de abacate.
As viagens de carro têm sido sempre divertidas. Hoje Sam e Kristina dormiram sentados e bateram cabeças, um no outro, no meio de uma curva. Gargalhadas garantidas.
Havia um grupo de pessoas nos esperando em Magoma: Maria (que está nos recebendo em sua casa), Faith (que é a dona da casa e vive na casa ao lado), Zen Francis (bem velhinho e uma simpatia, líder comunitário – zen é a palavra em Swahili para designar o mais velho), Christopher (outro líder comunitário) e Bruno (está estudando para se tornar professor e fala um ótimo inglês).
Foi maravilhoso chegar em casa, pudemos arrumar nossos quartos e espalhar nossas coisas. Eu e Kristina ficaremos em quartos separados, o que nos dá um pouco de privacidade e algum espaço, já que estaremos juntas todos os dias pelos próximos meses. Pude espalhar pelo quarto diversos presentinhos que ganhei para trazer e tornar meu cantinho bem pessoal. Minha canga da bandeira do Brasil virou um tapete em baixo da janela e enchi a parede de post-its com palavras em Swahili que preciso aprender. Basicamente estou etiquetando todos os objetos, para aprender seus nomes, e colocando também nomes de vegetais e expressões importantes.
Neste momento estou deitada na cama, embaixo da tela-mosquiteiro que recebi como doação. Aqui vale uma propaganda mais do que justa: recebi tubos de repelente e a tela-mosquiteiro como doação da Exposis. Foi uma doação inesperada, pois os contatei pelo formulário de contatos do website após a médica do viajante do Hospital das Clínicas ter recomendado especificamente esta marca de repelente e tela. E recebi uma resposta muito gentil, que se tornou posteriormente uma doação. Esta tela, além da proteção física contra os mosquitos, tem um repelente impregnado que realmente afasta qualquer inseto. E o repelente é fantástico, o aplico pela manhã e só preciso reaplicá-lo à noite (dura 10 horas).
O jantar foi na casa do Christopher. Ele e Bruno vieram gentilmente nos buscar e nos conduziram até sua casa, onde almoçamos os quatro, a esposa do Christopher e seus três filhos. Não existe qualquer tipo de iluminação nas ruas e a maior parte das casas tinha luz de velas, incluindo a casa do Christopher onde jantamos a luz de lampião. O cardápio foi arroz e peixe cozido com batatas. O peixe é pescado em um lago perto daqui, que estou ansiosa para conhecer. Eu tinha uma ingênua intenção de, quem sabe, nadar no lago, mas aparentemente há muitos crocodilos por lá. Melhor guardar a natação para quando voltar ao Brasil :S
A casa em que estamos tem eletricidade e é, provavelmente, uma das casas mais ajeitadas da vila. Ainda assim não há água na pia ou no chuveiro, banhos de balde e canequinha me aguardam pelos próximos 6 meses. Parte da diversão :)
Amanhã pela manhã teremos uma reunião com os líderes comunitários, às 9h00 - Zen Francis virá nos buscar. Hora de descobrir tudo que pudermos sobre Magoma, conhecer as pessoas, nos inserir na comunidade. E arregaçar as mangas para garantir que daqui a 6 meses exista um projeto consistente caminhando por aqui.
Uma coisa que vale dizer é que Andrew, americano super doce da equipe Lutindi, estava me dizendo o quanto para ele é um choque de realidade ver a vida na Tanzânia. Não deve ser fácil para alguém que vive no país que consome mais da metade de todos os recursos, tem máquinas pra tudo, alimentação baseada em comida industrializada e milhões de americanos comendo quantidades super-size de comida de repente se deparar com essa outra realidade. E mesmo para uma brasileira, a realidade às vezes providencia alguns tapas na cara. Ver as pessoas preparando sua melhor comida para nos receber em suas casas super simples, nos dizendo “karibuni”, confiando na nossa presença para construir um projeto que melhore um pouquinho suas vidas é ao mesmo tempo enriquecedor e comovente.
A bola está rolando...
Lutindi
Acompanhamos a equipe de Lutindi a Lutindi no domingo. Foi divertidíssimo porque não há transporte para Lutindi e tivemos que alugar um caminhão, no qual fomos todos em pé na caçamba com a bagagem no meio.
A estrada é linda, se parece com a subida da terra da Mantiqueira, o friozinho chegando com a mudança de altitude. Alex e Lindsay foram preparadas para ficar, mas Andrew teve que ficar mais um dia em Korogwe porque ainda não estava recuperado e estava tomando um antibiótico.
Chegamos na hora da missa. 98% de Lutindi é formada por católicos e assistimos quase duas horas de missa em Swahili sem que eu entendesse uma palavra do que estava sendo dito. Minha parte favorita foi, é claro, a dança. O coral canta e dança, quase uma coreografia de axé. Confesso que o coral luterano foi mais divertido porque as coreografias e as músicas eram mais alegres, mas o coral católico também ajuda a quebrar a sisudez da missa.
John Mtambo, meu herói sempre, foi convidado a falar sobre nós no meio da missa e explicar nosso projeto. Logo depois da missa há um leilão no quintal da igreja e todos nós nos apresentamos para a comunidade. Consegui falar 5 frases completas em Swahili - tento acrescentar uma nova frase a cada apresentação que faço.
A parte estranha das apresentações foi ver as mulheres todas juntas na lateral e os homens todos juntos na frente. A maior parte das pessoas falou apenas para os homens e por isso tentei me lembrar de virar diversas vezes e olhar para a mulherada sorridente.
Também encontramos uma família de alemães, vivendo em Lutindi há dois meses e pelos próximos 3 anos. Isso porque Lutindi tem um hospital psiquiátrico que foi montado ali durante a colonização alemã e que é até hoje administrado por alemães. Demos uma volta para conhecer o hospital, toda a paisagem é deslumbrante e existe um pequeno curral, com algumas vacas e porcos; algumas salas para workshops de tear a artesanato; uma grande cozinha em que pelo menos uma vez por semana se faz um almoço comunitário, para dar a oportunidade a todas as pessoas da comunidade de comerem carne semanalmente; um pequeno armazém.
Vimos alguns camaleões nas árvores, mudando de cor, mostrados pela filhinha do casal alemão, 8 anos.
Almoçamos na casa em que a equipe ficará sediada. Um almoço delicioso de shapati (uma espécie de panqueca frita), arroz, feijão e verdura. Aliás, nunca comi tanto arroz com feijão como tenho comido aqui. Tudo preparado pela esposa do Sr. Dismess, homem de múltiplas habilidades e simpatia infinita que será a peça fundamental para a equipe.
A comunidade nos convidou para uma pequena reunião e fomos para a sede dos líderes comunitários, uma casa de pau-a-pique com uma mesa e diversos bancos. Alguns senhores bem velhinhos vieram nos receber, comovente. Aqui sempre há reuniões de apresentação.
O passeio pela plantação foi super agradável. Pés de tomate, cenoura, de uma planta de flores cor-de-rosa que funciona como repelente natural e de outra que funciona como inseticida natural (vimos centenas de mosquitos mortos sob as plantas, impressionante). O momento constrangedor aconteceu quando a Lindsay estava passando de uma área para outra (são como quarteirões de plantação separados por ruas alagadas) e se estabacou no chão. E só estou descrevendo este momento aqui porque tenho certeza que vou passar por uma situação tão ou mais constrangedora em breve já que sou craque em tomar capotes. E quando pagar meu mico também o tornarei público, palavra de honra.
O sol já estava baixando quando subimos na caçamba para voltar a Korogwe. Descer a serra foi tão lindo quanto subir, paisagem deslumbrante e um friozinho noturno que não sentia há algum tempo.
Tenho a sensação que a equipe de Lutindi terá a chance de montar um projeto fantástico. É um pouco precipitado dizer isso, mas acredito que naquela comunidade o principal desafio não é a segurança alimentar, pois como não se trata de uma região seca, há bastante variedade de cultivo. Acho que o desafio será transformar os produtos em opções rentáveis, que possam ser comercializadas e transportadas aos mercados. Há um saco de chá, feito no hospital psiquiátrico, fantástico. Eles usam os tecidos coloridos que sobram da produção de roupas e o produto final é distribuído com uma embalagem extremamente atraente.
De qualquer forma existe uma equipe bastante capacitada para analisar e situação de Lutindi e montar o projeto. Desejo a eles toda a sorte do mundo.
Pp. John Mtambo, como não podia deixar de ser, foi em pé na caçamba do caminhão junto conosco a Lutindi. Tentamos oferecer a ele o assento na cabine, mas ele se recusou a perder a diversão. Meu herói :)
A estrada é linda, se parece com a subida da terra da Mantiqueira, o friozinho chegando com a mudança de altitude. Alex e Lindsay foram preparadas para ficar, mas Andrew teve que ficar mais um dia em Korogwe porque ainda não estava recuperado e estava tomando um antibiótico.
Chegamos na hora da missa. 98% de Lutindi é formada por católicos e assistimos quase duas horas de missa em Swahili sem que eu entendesse uma palavra do que estava sendo dito. Minha parte favorita foi, é claro, a dança. O coral canta e dança, quase uma coreografia de axé. Confesso que o coral luterano foi mais divertido porque as coreografias e as músicas eram mais alegres, mas o coral católico também ajuda a quebrar a sisudez da missa.
John Mtambo, meu herói sempre, foi convidado a falar sobre nós no meio da missa e explicar nosso projeto. Logo depois da missa há um leilão no quintal da igreja e todos nós nos apresentamos para a comunidade. Consegui falar 5 frases completas em Swahili - tento acrescentar uma nova frase a cada apresentação que faço.
A parte estranha das apresentações foi ver as mulheres todas juntas na lateral e os homens todos juntos na frente. A maior parte das pessoas falou apenas para os homens e por isso tentei me lembrar de virar diversas vezes e olhar para a mulherada sorridente.
Também encontramos uma família de alemães, vivendo em Lutindi há dois meses e pelos próximos 3 anos. Isso porque Lutindi tem um hospital psiquiátrico que foi montado ali durante a colonização alemã e que é até hoje administrado por alemães. Demos uma volta para conhecer o hospital, toda a paisagem é deslumbrante e existe um pequeno curral, com algumas vacas e porcos; algumas salas para workshops de tear a artesanato; uma grande cozinha em que pelo menos uma vez por semana se faz um almoço comunitário, para dar a oportunidade a todas as pessoas da comunidade de comerem carne semanalmente; um pequeno armazém.
Vimos alguns camaleões nas árvores, mudando de cor, mostrados pela filhinha do casal alemão, 8 anos.
Almoçamos na casa em que a equipe ficará sediada. Um almoço delicioso de shapati (uma espécie de panqueca frita), arroz, feijão e verdura. Aliás, nunca comi tanto arroz com feijão como tenho comido aqui. Tudo preparado pela esposa do Sr. Dismess, homem de múltiplas habilidades e simpatia infinita que será a peça fundamental para a equipe.
A comunidade nos convidou para uma pequena reunião e fomos para a sede dos líderes comunitários, uma casa de pau-a-pique com uma mesa e diversos bancos. Alguns senhores bem velhinhos vieram nos receber, comovente. Aqui sempre há reuniões de apresentação.
O passeio pela plantação foi super agradável. Pés de tomate, cenoura, de uma planta de flores cor-de-rosa que funciona como repelente natural e de outra que funciona como inseticida natural (vimos centenas de mosquitos mortos sob as plantas, impressionante). O momento constrangedor aconteceu quando a Lindsay estava passando de uma área para outra (são como quarteirões de plantação separados por ruas alagadas) e se estabacou no chão. E só estou descrevendo este momento aqui porque tenho certeza que vou passar por uma situação tão ou mais constrangedora em breve já que sou craque em tomar capotes. E quando pagar meu mico também o tornarei público, palavra de honra.
O sol já estava baixando quando subimos na caçamba para voltar a Korogwe. Descer a serra foi tão lindo quanto subir, paisagem deslumbrante e um friozinho noturno que não sentia há algum tempo.
Tenho a sensação que a equipe de Lutindi terá a chance de montar um projeto fantástico. É um pouco precipitado dizer isso, mas acredito que naquela comunidade o principal desafio não é a segurança alimentar, pois como não se trata de uma região seca, há bastante variedade de cultivo. Acho que o desafio será transformar os produtos em opções rentáveis, que possam ser comercializadas e transportadas aos mercados. Há um saco de chá, feito no hospital psiquiátrico, fantástico. Eles usam os tecidos coloridos que sobram da produção de roupas e o produto final é distribuído com uma embalagem extremamente atraente.
De qualquer forma existe uma equipe bastante capacitada para analisar e situação de Lutindi e montar o projeto. Desejo a eles toda a sorte do mundo.
Pp. John Mtambo, como não podia deixar de ser, foi em pé na caçamba do caminhão junto conosco a Lutindi. Tentamos oferecer a ele o assento na cabine, mas ele se recusou a perder a diversão. Meu herói :)
terça-feira, 13 de julho de 2010
Fotos
Não era bem assim que eu esperava mandar fotos mas como a conexão tem sido complicada vou postar diversas fotos em um novo blog. Estão em ordem, as primeiras são de Dar e as últimas de Korogwe e Kwakiliga Farm.
Em breve enviarei fotos de Magoma tb, estamos nos mudando hoje para lá :)
Em breve enviarei fotos de Magoma tb, estamos nos mudando hoje para lá :)
sábado, 10 de julho de 2010
Planejando nossa ida para Magoma e Lutindi
Lindsay está doente hoje, a vez de ela ter que lidar com os problemas estomacais. E Yakub, que perdeu a mãe ontem e está com malária, estava trabalhando na oficina como se nada tivesse acontecido.
A equipe de Lutindi comprou tudo que precisa para sua ida a Lutindi, como panelas, pratos, comida (aparentemente não há um mercado em Lutindi) e tudo mais que eles conseguiram pensar ser necessário. Eu e Kristina tivemos uma reunião com Kanon Komba, para extrair a maior quantidade possível de informações sobre Magoma.
Aparentemente, Magoma é uma sociedade dividida por razões históricas. Há os nativos de Magoma e muitas pessoas que vieram de fora trabalhar na plantação de sisal quando ela ainda era lucrativa. Além disso, há muçulmanos e cristãos em uma proporção de 50% para cada religião e 4 grandes áreas que são Magoma, Kerenge, Mashewa e Kisara. Por ser uma região de fronteira de distritos, há diversas pequenas vilas dentro dessas áreas, algumas dezenas. E nós teremos que pensar em possibilidades que unifiquem essas pessoas e tragam benefícios para todos.
Nos próximos dias, nos dedicaremos a fazer muitos contatos, especialmente com as pessoas-chave que vivem em Korogwe, para coletar idéias e pensamentos. Temos que ser vistos, e nos sentir, parte da comunidade, para lidar com as situações e conhecer bem as fraquezas e forças de cada atividade. Ontem à noite eu trabalhei em traduzir meus modelos de negócios, aprendidos na FGV, para poder conversar sobre isso com meus colegas americanos. Análise SWOT, Matriz BCG e, minha favorita, Matriz de Stuart Hart, serão muito úteis por aqui. Temos que encontrar um equilíbrio entre as plantações de sisal, mercado decadente que pertence ao governo, as plantações de subsistência, que são a segurança das pessoas contra a fome, e os novos produtos que podemos implementar para que seja possível trazer algum tipo de alívio à situação de extrema pobreza.
As pessoas de Magoma nos querem como parte da comunidade e isso significa que não teremos tradutores ou intermediários. Isso me deixa muito feliz, pois não queria um filtro entre nós e as pessoas. Isso também aumenta minha pressão para aprender Swahili – ainda que Kristina fale um bom Swahili (aprendeu na faculdade) não quero depender dela para me comunicar todo o tempo. Como nossas noites em Magoma serão beeeem pacatas, combinamos algumas aulas noturnas de Swahili.
Alguns outros custos:
O café-da-manhã de hoje foi shapati (parece uma panqueca feita de trigo) e chai (chá com especiarias) e ficou em TSH400 (US$0,33).
A água de 1,5L custa TSH1000 (US$0,85).
A equipe de Lutindi comprou tudo que precisa para sua ida a Lutindi, como panelas, pratos, comida (aparentemente não há um mercado em Lutindi) e tudo mais que eles conseguiram pensar ser necessário. Eu e Kristina tivemos uma reunião com Kanon Komba, para extrair a maior quantidade possível de informações sobre Magoma.
Aparentemente, Magoma é uma sociedade dividida por razões históricas. Há os nativos de Magoma e muitas pessoas que vieram de fora trabalhar na plantação de sisal quando ela ainda era lucrativa. Além disso, há muçulmanos e cristãos em uma proporção de 50% para cada religião e 4 grandes áreas que são Magoma, Kerenge, Mashewa e Kisara. Por ser uma região de fronteira de distritos, há diversas pequenas vilas dentro dessas áreas, algumas dezenas. E nós teremos que pensar em possibilidades que unifiquem essas pessoas e tragam benefícios para todos.
Nos próximos dias, nos dedicaremos a fazer muitos contatos, especialmente com as pessoas-chave que vivem em Korogwe, para coletar idéias e pensamentos. Temos que ser vistos, e nos sentir, parte da comunidade, para lidar com as situações e conhecer bem as fraquezas e forças de cada atividade. Ontem à noite eu trabalhei em traduzir meus modelos de negócios, aprendidos na FGV, para poder conversar sobre isso com meus colegas americanos. Análise SWOT, Matriz BCG e, minha favorita, Matriz de Stuart Hart, serão muito úteis por aqui. Temos que encontrar um equilíbrio entre as plantações de sisal, mercado decadente que pertence ao governo, as plantações de subsistência, que são a segurança das pessoas contra a fome, e os novos produtos que podemos implementar para que seja possível trazer algum tipo de alívio à situação de extrema pobreza.
As pessoas de Magoma nos querem como parte da comunidade e isso significa que não teremos tradutores ou intermediários. Isso me deixa muito feliz, pois não queria um filtro entre nós e as pessoas. Isso também aumenta minha pressão para aprender Swahili – ainda que Kristina fale um bom Swahili (aprendeu na faculdade) não quero depender dela para me comunicar todo o tempo. Como nossas noites em Magoma serão beeeem pacatas, combinamos algumas aulas noturnas de Swahili.
Alguns outros custos:
O café-da-manhã de hoje foi shapati (parece uma panqueca feita de trigo) e chai (chá com especiarias) e ficou em TSH400 (US$0,33).
A água de 1,5L custa TSH1000 (US$0,85).
Funeral muçulmano
Quando chegamos de Magoma soubemos que a mãe de Yakub, nosso parceiro tanzaniano, havia acabado de falecer. Yakub é uma pessoa maravilhosa e sua mãe estava com um problema no coração. Poderia ser levada ao Paquistão para receber tratamento, mas como ela havia melhorado, a família e os médicos pensaram que não seria necessário.
Na manhã seguinte, seguimos Lindsay, Alex e eu (Kristina e Andrew ainda estavam doentes) para a casa do Yakub vestindo saias longas, blusas de mangas compridas e um véu sobre os cabelos (que no meu caso era a minha canga). Fomos conduzidas a entrar pelos fundos da casa e nos juntar às outras mulheres. O chão de toda a casa estava coberto com lençóis e os sapatos ficaram do lado de fora.
Era meio difícil saber como deveríamos nos comportar e tentamos seguir o comportamento das outras mulheres. As mulheres africanas (não-muçulmanas) estavam sentadas na cozinha e as mulheres muçulmanas, na sala. Os homens estavam do lado de fora. As conversas aconteciam em volume baixo e pelo que uma das mulheres presentes nos disse, as regras de comportamento mudam de cidade para cidade. Em um determinado momento os homens começaram a cantar e dizer frases em árabe (eu acho) e o corpo foi colocado em um grande caixão e levado para o sepultamento. Apenas os homens seguem esse ritual, as mulheres permanecem na casa aguardando até que eles retornem. Durante todo o período em que ficaram na casa, as mulheres permaneceram com as cabeças cobertas.
Claro que nós, como mulheres ocidentais, questionamos entre nós esse costume. Mas a verdade é que as mulheres ali, incluindo as duas irmãs do Yakub, não pareciam incomodadas. Oferecemos ajuda e em determinado momento fomos comprar frutas no mercado. Quando os homens voltaram foi servido o almoço para todos. Grandes travessas de arroz e curry com batatas, acompanhadas de pão, foram entregues a cada grupo de pessoas para que todos compartilhassem a comida. Era hilário ver todas as mulheres comendo confortavelmente com as mãos enquanto nós inclinávamos a cabeça para trás tentando não babar. E babamos inúmeras vezes enquanto as outras mulheres comiam sem grande esforço. Quando estávamos quase acabando chegaram colheres que nós optamos por não usar. Estávamos determinadas e nos comportar como locais por consideração a Yakub (ou pelo menos tentar...).
Na manhã seguinte, seguimos Lindsay, Alex e eu (Kristina e Andrew ainda estavam doentes) para a casa do Yakub vestindo saias longas, blusas de mangas compridas e um véu sobre os cabelos (que no meu caso era a minha canga). Fomos conduzidas a entrar pelos fundos da casa e nos juntar às outras mulheres. O chão de toda a casa estava coberto com lençóis e os sapatos ficaram do lado de fora.
Era meio difícil saber como deveríamos nos comportar e tentamos seguir o comportamento das outras mulheres. As mulheres africanas (não-muçulmanas) estavam sentadas na cozinha e as mulheres muçulmanas, na sala. Os homens estavam do lado de fora. As conversas aconteciam em volume baixo e pelo que uma das mulheres presentes nos disse, as regras de comportamento mudam de cidade para cidade. Em um determinado momento os homens começaram a cantar e dizer frases em árabe (eu acho) e o corpo foi colocado em um grande caixão e levado para o sepultamento. Apenas os homens seguem esse ritual, as mulheres permanecem na casa aguardando até que eles retornem. Durante todo o período em que ficaram na casa, as mulheres permaneceram com as cabeças cobertas.
Claro que nós, como mulheres ocidentais, questionamos entre nós esse costume. Mas a verdade é que as mulheres ali, incluindo as duas irmãs do Yakub, não pareciam incomodadas. Oferecemos ajuda e em determinado momento fomos comprar frutas no mercado. Quando os homens voltaram foi servido o almoço para todos. Grandes travessas de arroz e curry com batatas, acompanhadas de pão, foram entregues a cada grupo de pessoas para que todos compartilhassem a comida. Era hilário ver todas as mulheres comendo confortavelmente com as mãos enquanto nós inclinávamos a cabeça para trás tentando não babar. E babamos inúmeras vezes enquanto as outras mulheres comiam sem grande esforço. Quando estávamos quase acabando chegaram colheres que nós optamos por não usar. Estávamos determinadas e nos comportar como locais por consideração a Yakub (ou pelo menos tentar...).
Magoma!!!
Finalmente conheci Magoma. Chacoalhamos por cerca de uma hora em uma estrada de terra e fomos avistando dezenas de pequenos povoados formados por cerca de 10 casas de barro. Após algum tempo lá estava a placa que carrega o nome de Magoma.
O vilarejo é pequeno e conhecemos a casa em que eu e Kristina vamos ficar. Há algumas outras mulheres lá, todas bastante ativas na comunidade. O custo mensal será de TSH40000 por mês (US$34) para cada uma de nós. A casa é linda, uma das mais bem estruturadas do vilarejo, tem até algumas flores no quintal. Eu e Kristina dividiremos um quarto, provavelmente uma cama de casal para as duas. E o banheiro é um capítulo a parte porque ainda não aprendi a usar esses banheiros tipo “buraco no chão”. Tenho certeza que em 6 meses serei expert no assunto mas por enquanto ainda fico completamente desajeitada, especialmente porque usamos longas saias todos os dias já que mulheres não usam calças e muito menos qualquer roupa acima dos joelhos.
Almoçamos entre umas 20 pessoas, dentro da igreja, após uma longa reunião de apresentações e troca de idéias. E aqui entra um ponto importante: houve um momento em que o Projeto Magoma esteve em risco. A comunidade local não parecia estar preparada para nos receber e Ronan, o terceiro membro da equipe, decidiu abandonar o projeto, assim como uma das coordenadoras do Projeto Korogwe.
Eu batalhei muito para que não fôssemos simplesmente movidos para Korogwe e incorporados ao outro projeto, ainda que tenhamos trabalhado juntos nos últimos meses. E depois de 2 meses batalhando para que o Projeto Magoma existisse, ali estava eu almoçando em Magoma. E a comunidade local não só estava preparada como ansiosa para nos receber :)
Para mim, hoje ficará marcado como o dia em que me senti em casa chegando a um lugar cuja minha única referência era o nome. Aparentemente encontrei meu lugar no mundo, pelo menos pelos próximos 6 meses. Obrigada por me darem pernas (e asas) para estar aqui :)
Algumas questões culturais que vale a pena mencionar: os talheres foram ficando cada vez mais raros e o natural aqui é comer com as mãos (com a mão direita por ser desrespeitoso tocar a comida com a mão esquerda). Ainda encontramos colheres de vez em quando, mas não vejo garfos desde que saí de Dar.
Antes de cada refeição passa uma pessoa com uma bacia e um jarro de água, para que lavemos as mãos (ritual que se repete ao final da refeição).
Baixas do dia: Andrew e Kristina estão com algum tipo de problema estomacal e deitados passando mal.
O vilarejo é pequeno e conhecemos a casa em que eu e Kristina vamos ficar. Há algumas outras mulheres lá, todas bastante ativas na comunidade. O custo mensal será de TSH40000 por mês (US$34) para cada uma de nós. A casa é linda, uma das mais bem estruturadas do vilarejo, tem até algumas flores no quintal. Eu e Kristina dividiremos um quarto, provavelmente uma cama de casal para as duas. E o banheiro é um capítulo a parte porque ainda não aprendi a usar esses banheiros tipo “buraco no chão”. Tenho certeza que em 6 meses serei expert no assunto mas por enquanto ainda fico completamente desajeitada, especialmente porque usamos longas saias todos os dias já que mulheres não usam calças e muito menos qualquer roupa acima dos joelhos.
Almoçamos entre umas 20 pessoas, dentro da igreja, após uma longa reunião de apresentações e troca de idéias. E aqui entra um ponto importante: houve um momento em que o Projeto Magoma esteve em risco. A comunidade local não parecia estar preparada para nos receber e Ronan, o terceiro membro da equipe, decidiu abandonar o projeto, assim como uma das coordenadoras do Projeto Korogwe.
Eu batalhei muito para que não fôssemos simplesmente movidos para Korogwe e incorporados ao outro projeto, ainda que tenhamos trabalhado juntos nos últimos meses. E depois de 2 meses batalhando para que o Projeto Magoma existisse, ali estava eu almoçando em Magoma. E a comunidade local não só estava preparada como ansiosa para nos receber :)
Para mim, hoje ficará marcado como o dia em que me senti em casa chegando a um lugar cuja minha única referência era o nome. Aparentemente encontrei meu lugar no mundo, pelo menos pelos próximos 6 meses. Obrigada por me darem pernas (e asas) para estar aqui :)
Algumas questões culturais que vale a pena mencionar: os talheres foram ficando cada vez mais raros e o natural aqui é comer com as mãos (com a mão direita por ser desrespeitoso tocar a comida com a mão esquerda). Ainda encontramos colheres de vez em quando, mas não vejo garfos desde que saí de Dar.
Antes de cada refeição passa uma pessoa com uma bacia e um jarro de água, para que lavemos as mãos (ritual que se repete ao final da refeição).
Baixas do dia: Andrew e Kristina estão com algum tipo de problema estomacal e deitados passando mal.
Korogwe e arredores
Estou sem conexão há vários dias então estou escrevendo o blog localmente no meu computador e pretendo postar diversas notícias na primeira oportunidade. Por isso, não estranhem o surgimento de vários blogs de uma vez, é minha melhor chance de manter as notícias atualizadas.
Os últimos dias foram bastante interessantes pois tivemos a oportunidade de conhecer muito da cultura local, conversar com muitas pessoas e praticar um pouco de Swahili. Minha prioridade neste momento é aprender Swahili para melhorar minha comunicação com a comunidade – sinto muito não ter tido tempo de me dedicar a isso antes de vir para a Tanzânia, mas acho que todos que acompanharam os últimos meses entendem que realmente não foi possível. Aparentemente há um software gratuito que pode me ajudar, assim que eu conseguir conexão tentarei baixá-lo (caso alguém se interesse, o nome é BYKI).
Korogwe é bem menor que Dar es Salaam e mais aconchegante. Nós rodamos bastante, a cidade fica à beira de uma rodovia e tudo é bem simples aqui. Conheci alguns lugares interessantes como um mercado de bois, onde as pessoas comercializam bois e vacas. Estamos visitando lugares tão isolados que as pessoas apontam para nós e dizem “mzungu” (que significa pessoas brancas) e caem na gargalhada. Os problemas passam pela inexistência de coleta de lixo, falta de saneamento (que eu ainda estou tentando entender como funciona), todas as doenças relacionadas e mosquitos, entre várias outras coisas. A energia simplesmente acaba diversas vezes ao dia, agora mesmo estou escrevendo no escuro pois estamos no segundo apagão do dia.
Mas no meio disso tudo eu tenho visto as crianças mais doces do mundo, sorrindo e acenando sempre que passamos, os adultos curiosos nos dizendo “jambo”, “habari” ou “salama”, várias maneiras de dizer olá, ou “shikamoo” que é um cumprimento respeitoso. Os sorrisos, mesmo quando estão rindo para nós (e de nós), são sempre deliciosos. Nós simplesmente não conseguimos passar despercebidos, mesmo quando estamos de costas para as pessoas elas sabem que somos estrangeiros. E isso serve para mim também, que sou brasileira e bem menos branca que meus companheiros de equipe.
A Kwagiliga Farm, onde o Projeto Korogwe foi implementado ano passado, foi um capítulo a parte. Nós fomos recebidos e levados para caminhar por toda a plantação de cada um dos líderes comunitários, visitando lavouras de milho, melancia, tomates, alguns pés de laranja, uma jaqueira e um pouco de cana-de-açúcar. As pessoas nos trataram como convidados de honra e pudemos comer uma melancia (pequenas, do tamanho de um melão) no pé. Também nos serviram duas laranjas por pessoa. Isso em um lugar em que as pessoas vivem sem eletricidade, as casas são todas de pau-a-pique e as crianças tem a tarefa de passar todos os dias cuidando da lavoura para que os pássaros não comam aquilo que será sua comida em alguns meses. Quando voltamos ao centro do vilarejo fomos alimentados, que é maneira de nos dizerem “karibuni” (bem-vindos). A refeição estava deliciosa, arroz e feijão com um copo de chá.
Depois tivemos um encontro com todos os líderes comunitários, cerca de 15 pessoas, para apresentações e cometários sobre o projeto.
Para fechar o dia, tivemos um futebol com a garotada, com uma bola feita de sacos plásticos amarrados por cordas. E todos se divertiram como nunca.
Os últimos dias foram bastante interessantes pois tivemos a oportunidade de conhecer muito da cultura local, conversar com muitas pessoas e praticar um pouco de Swahili. Minha prioridade neste momento é aprender Swahili para melhorar minha comunicação com a comunidade – sinto muito não ter tido tempo de me dedicar a isso antes de vir para a Tanzânia, mas acho que todos que acompanharam os últimos meses entendem que realmente não foi possível. Aparentemente há um software gratuito que pode me ajudar, assim que eu conseguir conexão tentarei baixá-lo (caso alguém se interesse, o nome é BYKI).
Korogwe é bem menor que Dar es Salaam e mais aconchegante. Nós rodamos bastante, a cidade fica à beira de uma rodovia e tudo é bem simples aqui. Conheci alguns lugares interessantes como um mercado de bois, onde as pessoas comercializam bois e vacas. Estamos visitando lugares tão isolados que as pessoas apontam para nós e dizem “mzungu” (que significa pessoas brancas) e caem na gargalhada. Os problemas passam pela inexistência de coleta de lixo, falta de saneamento (que eu ainda estou tentando entender como funciona), todas as doenças relacionadas e mosquitos, entre várias outras coisas. A energia simplesmente acaba diversas vezes ao dia, agora mesmo estou escrevendo no escuro pois estamos no segundo apagão do dia.
Mas no meio disso tudo eu tenho visto as crianças mais doces do mundo, sorrindo e acenando sempre que passamos, os adultos curiosos nos dizendo “jambo”, “habari” ou “salama”, várias maneiras de dizer olá, ou “shikamoo” que é um cumprimento respeitoso. Os sorrisos, mesmo quando estão rindo para nós (e de nós), são sempre deliciosos. Nós simplesmente não conseguimos passar despercebidos, mesmo quando estamos de costas para as pessoas elas sabem que somos estrangeiros. E isso serve para mim também, que sou brasileira e bem menos branca que meus companheiros de equipe.
A Kwagiliga Farm, onde o Projeto Korogwe foi implementado ano passado, foi um capítulo a parte. Nós fomos recebidos e levados para caminhar por toda a plantação de cada um dos líderes comunitários, visitando lavouras de milho, melancia, tomates, alguns pés de laranja, uma jaqueira e um pouco de cana-de-açúcar. As pessoas nos trataram como convidados de honra e pudemos comer uma melancia (pequenas, do tamanho de um melão) no pé. Também nos serviram duas laranjas por pessoa. Isso em um lugar em que as pessoas vivem sem eletricidade, as casas são todas de pau-a-pique e as crianças tem a tarefa de passar todos os dias cuidando da lavoura para que os pássaros não comam aquilo que será sua comida em alguns meses. Quando voltamos ao centro do vilarejo fomos alimentados, que é maneira de nos dizerem “karibuni” (bem-vindos). A refeição estava deliciosa, arroz e feijão com um copo de chá.
Depois tivemos um encontro com todos os líderes comunitários, cerca de 15 pessoas, para apresentações e cometários sobre o projeto.
Para fechar o dia, tivemos um futebol com a garotada, com uma bola feita de sacos plásticos amarrados por cordas. E todos se divertiram como nunca.
quarta-feira, 7 de julho de 2010
Korogwe, arredores e Magoma
Habari!!!
Estou sem conexão há vários dias então estou escrevendo o blog localmente no meu computador e pretendo postar diversas notícias na primeira oportunidade. Por isso, não estranhem o surgimento de vários blogs de uma vez, é minha melhor chance de manter as notícias atualizadas.
Assim que conseguir publico fotos.
Saudades de todos!
Estou sem conexão há vários dias então estou escrevendo o blog localmente no meu computador e pretendo postar diversas notícias na primeira oportunidade. Por isso, não estranhem o surgimento de vários blogs de uma vez, é minha melhor chance de manter as notícias atualizadas.
Assim que conseguir publico fotos.
Saudades de todos!
Korogwe
Pegamos o ônibus para Korogwe antes de o sol nascer. A viagem levou quase 6 horas mas o tempo passou rápido. O ônibus era bem melhor do que esperamos que fosse apesar de não ser possível reclinar a poltrona. A parada na estrada foi uma bagunça, as pessoas não fazem fila no banheiro, vão se empurrando até entrar. E encontrei meu primeiro banheiro tipo buraco no chão.
Korogwe é mais aconchegante que Dar, cerca de 40.000 pessoas vivem aqui. A guest house em que estamos é fantástica para o padrão tanzaniano. Aqui, e na estrada, quase todas as casas são de pau-a-pique. As crianças estão sempre sorrindo pra nós descalças e com as roupas sujas de terra.
Compramos suprimentos no mercado, que se parece com uma feira de rua brasileira só que ao invés das barracas, os produtos (e as pessoas) ficam sentadas em panos no chão. Há uma parte do mercado para roupas, algumas vezes usadas, e outra para comida. A parte da comida se divide entre bancadas de madeira separadas por corredores estreitos e esburacados e panos no chão cobertos de tomates e outros vegetais. Na casa do Yakub, nosso parceiro tanzaniano que conheci no treinamento em Boston, cozinhamos um jantar para celebrar a independência americana (4th July) e nossa chegada a campo. Conheci Canon Komba e John Mtambo. John Mutambo, que eles chamam de Sócrates africano, é a pessoa que eu mais estava ansiosa para conhecer. Ele tem por volta de 1,90, barba e cabelos brancos, um sorriso gigantesco e uma pele bem negra. É um poço de carisma e de sabedoria, dedicou toda a sua vida à agricultura e a desenvolver sua comunidade, é respeitado por todos e conhece praticamente toda a Tanzânia. E além de tudo é uma simpatia.
O “cultural factor” se mostrou presente em todo o jantar, mais com a equipe norte-americana do que com os tanzanianos. Aliás, Brasil e Tanzânia estão bem mais próximos do que Brasil e Estados Unidos e, principalmente, Tanzânia e Estados Unidos. No final tudo sempre se ajeita, e foi o que aconteceu.
Korogwe é mais aconchegante que Dar, cerca de 40.000 pessoas vivem aqui. A guest house em que estamos é fantástica para o padrão tanzaniano. Aqui, e na estrada, quase todas as casas são de pau-a-pique. As crianças estão sempre sorrindo pra nós descalças e com as roupas sujas de terra.
Compramos suprimentos no mercado, que se parece com uma feira de rua brasileira só que ao invés das barracas, os produtos (e as pessoas) ficam sentadas em panos no chão. Há uma parte do mercado para roupas, algumas vezes usadas, e outra para comida. A parte da comida se divide entre bancadas de madeira separadas por corredores estreitos e esburacados e panos no chão cobertos de tomates e outros vegetais. Na casa do Yakub, nosso parceiro tanzaniano que conheci no treinamento em Boston, cozinhamos um jantar para celebrar a independência americana (4th July) e nossa chegada a campo. Conheci Canon Komba e John Mtambo. John Mutambo, que eles chamam de Sócrates africano, é a pessoa que eu mais estava ansiosa para conhecer. Ele tem por volta de 1,90, barba e cabelos brancos, um sorriso gigantesco e uma pele bem negra. É um poço de carisma e de sabedoria, dedicou toda a sua vida à agricultura e a desenvolver sua comunidade, é respeitado por todos e conhece praticamente toda a Tanzânia. E além de tudo é uma simpatia.
O “cultural factor” se mostrou presente em todo o jantar, mais com a equipe norte-americana do que com os tanzanianos. Aliás, Brasil e Tanzânia estão bem mais próximos do que Brasil e Estados Unidos e, principalmente, Tanzânia e Estados Unidos. No final tudo sempre se ajeita, e foi o que aconteceu.
Dar es Salaam
Habari!!!
Estou em Dar es Salaam, cheguei aqui ontem pela manhã depois de 2 longos dias viajando. Dar é a maior cidade da Tanzânia e mistura influências inglesas (eles dirigem do lado “errado”), muçulmanas (no hotel em que estou, por exemplo, é proibido consumir bebida alcoolica), africanas tradicionais (há masais andando pelas ruas, homens de vestidos compridos com uma amarração específica), entre várias outras.
As pessoas sorriem e te cumprimentam, mas a cidade é desorganizada. O trânsito é pesado, os ônibus parecem que foram feitos pra bonecos porque eu, que sou gigante, se me estico não consigo ficar em pé sem bater a cabeça no teto - imaginem os homens norte-americanos do grupo como sofreram. A opção aos ônibus lotados são os táxis, em que você negocia o preço com o motorista (não existe taxímetro).
Você não se sente seguro em Dar. Tem que tomar cuidado com a bolsa e com seus pertences, ainda que o crime mais praticado seja o “bate-carteira”, que conhecemos tão bem no Brasil. Acho que a cidade não é, tampouco, tão perigosa. A sensação vem da falta de iluminação, das ruas de asfalto misturado com terra, das quase inexistentes calçadas. Certamente não mais perigosa que muitos lugares de São Paulo. Na verdade Dar se parece com o Largo 13 de Maio ou com a Praça da Sé na hora do rush.
Há sempre muitas pessoas na rua e elas falam oi para os estrangeiros. O hotel em que estamos se chama Jambo INN, algo como “hotel olá”. É bem simples, mas limpo e tem um ventilador de teto, luxo por aqui. Agora são 19h50 e tem uma música vinda da mesquita aqui perto, isso acontece duas vezes ao dia, pela manhã e à noite.
Ontem assistimos ao jogo, todos juntos, em um bar holandês. Eu e minha bandeira fomos massacradas no telão enquanto as pessoas no bar me trataram com camaradagem. Assisti também ao triste jogo de Gana, depois de muito rodar, em outro bar. Não são muitas as TVs por aqui.
Na volta do jogo, o motorista de taxi se perdeu e ficamos rodando, eu, Kristina (minha companheira de equipe) e Brendon (membro da organização que vive há um ano em Dar). Estranhíssimo porque tarde da noite tem muitas pessoas na rua, não sei bem com que intenção, é uma cidade escura com pouquíssima iluminação. Paramos nos informar com um casal sentado em uma esquina e a mulher correu pra dentro de casa, como que com medo de nós. Como o preço havia sido combinado com antecedência, o motorista não ganhou nada com a hora que passamos rodando. A corrida ficou em $7.000 shilings tanzanianos (US$3 mais ou menos).
Estou cansada, o dia foi bem longo e estamos todos nos adaptando e entendendo como devemos nos comportar e o que devemos fazer. Hoje pela manhã fomos a uma feira de negócios com o Ministro da Integração, que veio nos buscar em carro militar. Tratou-nos super bem e tive a chance de fazer bons contatos no pavilhão brasileiro do evento. Junto a isso olhamos por tudo, buscando oportunidades de negócio. Às vezes as butterflies pulam na barriga quando vejo o tamanho da responsabilidade que assumi – estou adorando tudo isso :)
Os contatos feitos na Feira me deram muitas idéias e surgiram conexões interessantes, especialmente com Moçambique. Como se fala português em Moçambique eu terei a chance de desenvolver essas idéias. A parte estranha da Feira é que tinha de tudo ali, da Vale e apicultores e um espaço para exposição de animais selvagens. É uma pena que o primeiro leão que vi na África estivesse dentro de uma jaula...
Amanhã pegaremos um ônibus super cedo (6 da manhã) para Korogwe.
Estou em Dar es Salaam, cheguei aqui ontem pela manhã depois de 2 longos dias viajando. Dar é a maior cidade da Tanzânia e mistura influências inglesas (eles dirigem do lado “errado”), muçulmanas (no hotel em que estou, por exemplo, é proibido consumir bebida alcoolica), africanas tradicionais (há masais andando pelas ruas, homens de vestidos compridos com uma amarração específica), entre várias outras.
As pessoas sorriem e te cumprimentam, mas a cidade é desorganizada. O trânsito é pesado, os ônibus parecem que foram feitos pra bonecos porque eu, que sou gigante, se me estico não consigo ficar em pé sem bater a cabeça no teto - imaginem os homens norte-americanos do grupo como sofreram. A opção aos ônibus lotados são os táxis, em que você negocia o preço com o motorista (não existe taxímetro).
Você não se sente seguro em Dar. Tem que tomar cuidado com a bolsa e com seus pertences, ainda que o crime mais praticado seja o “bate-carteira”, que conhecemos tão bem no Brasil. Acho que a cidade não é, tampouco, tão perigosa. A sensação vem da falta de iluminação, das ruas de asfalto misturado com terra, das quase inexistentes calçadas. Certamente não mais perigosa que muitos lugares de São Paulo. Na verdade Dar se parece com o Largo 13 de Maio ou com a Praça da Sé na hora do rush.
Há sempre muitas pessoas na rua e elas falam oi para os estrangeiros. O hotel em que estamos se chama Jambo INN, algo como “hotel olá”. É bem simples, mas limpo e tem um ventilador de teto, luxo por aqui. Agora são 19h50 e tem uma música vinda da mesquita aqui perto, isso acontece duas vezes ao dia, pela manhã e à noite.
Ontem assistimos ao jogo, todos juntos, em um bar holandês. Eu e minha bandeira fomos massacradas no telão enquanto as pessoas no bar me trataram com camaradagem. Assisti também ao triste jogo de Gana, depois de muito rodar, em outro bar. Não são muitas as TVs por aqui.
Na volta do jogo, o motorista de taxi se perdeu e ficamos rodando, eu, Kristina (minha companheira de equipe) e Brendon (membro da organização que vive há um ano em Dar). Estranhíssimo porque tarde da noite tem muitas pessoas na rua, não sei bem com que intenção, é uma cidade escura com pouquíssima iluminação. Paramos nos informar com um casal sentado em uma esquina e a mulher correu pra dentro de casa, como que com medo de nós. Como o preço havia sido combinado com antecedência, o motorista não ganhou nada com a hora que passamos rodando. A corrida ficou em $7.000 shilings tanzanianos (US$3 mais ou menos).
Estou cansada, o dia foi bem longo e estamos todos nos adaptando e entendendo como devemos nos comportar e o que devemos fazer. Hoje pela manhã fomos a uma feira de negócios com o Ministro da Integração, que veio nos buscar em carro militar. Tratou-nos super bem e tive a chance de fazer bons contatos no pavilhão brasileiro do evento. Junto a isso olhamos por tudo, buscando oportunidades de negócio. Às vezes as butterflies pulam na barriga quando vejo o tamanho da responsabilidade que assumi – estou adorando tudo isso :)
Os contatos feitos na Feira me deram muitas idéias e surgiram conexões interessantes, especialmente com Moçambique. Como se fala português em Moçambique eu terei a chance de desenvolver essas idéias. A parte estranha da Feira é que tinha de tudo ali, da Vale e apicultores e um espaço para exposição de animais selvagens. É uma pena que o primeiro leão que vi na África estivesse dentro de uma jaula...
Amanhã pegaremos um ônibus super cedo (6 da manhã) para Korogwe.
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